Um mercado é um Cultural Bouquet Garni

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Um mercado é um Cultural Bouquet Garni




St.-Denis, França

De vez em quando, no domingo de manhã, encontro-me lotando o No. 13 Metro com determinados compradores de roda carrinho, em direção ao norte até o fim da linha.

Nosso destino não é um bio marché (um mercado de alimentos orgânicos) como aquele no Boulevard Raspail perto dos Jardins de Luxemburgo, onde até as azeitonas são vendidos como orgânicos. Ou um marché-cum-entretenimento como a da Rue Mouffetard na Quinta, onde os mesmos artistas de meia-idade vir todos os domingos, chova ou faça sol, para levar a multidão em música e dança nostalgia.

Não, estamos em busca de pechinchas e exotica no subúrbio étnica e racialmente rico de St.-Denis.

Poucos turistas estrangeiros fazem a peregrinação aqui. O subúrbio é parte de Seine-St.-Denis, ou Departamento de "93", que ganhou notoriedade como uma área abalada por tumultos e incêndios em carros em 2005.

Os turistas que vêm geralmente chegam em ônibus de excursão e ir direto para o mais francês dos destinos, a Basílica de St.-Denis. Dada a sua importância histórica e arquitetônica, que tem que ser o menos gem religiosa apreciado na área de Paris.

Diz a lenda que quando St. Denis, o primeiro bispo de Paris, foi decapitado perto de Montmartre, no terceiro século, ele pegou a cabeça, lavou-a e levou-a cinco milhas ao norte, antes que ele entrou em colapso. Um santuário foi construído, mais tarde substituído por um basílica subindo; 43 reis (a partir de Dagoberto I a Louis XVIII), 32 rainhas e 63 príncipes e princesas foram enterrados aqui.

A basílica é undervisited, solene e tranquila, o lugar ideal para oração e reflexão em uma manhã de domingo.

Mas este lugar tem sido um centro para feiras e mercados desde a Idade Média, quando os comerciantes de toda a Europa vieram para negociar seus tecidos, madeira, couros e animais vivos. E apenas algumas centenas de jardas de distância estão o ruído, a desordem ea exuberância de um palácio do prazer gastronômico.

Chegando lá leva um pouco de manobra. Você é recebido na estação de Metro de saída por um mendigo Gypsy ou dois e um sinal para McDonald.

Então você navegar um labirinto de barracas ao ar livre com a sensação de um souk do Norte Africano. Aqui, os fornecedores falcão as coisas da vida cotidiana: parafusos de tecido barato, montanhas de meias e roupas íntimas, vasos de barro de cozinha, tapetes shag, pijamas para homens, lenços de cabeça Islamically corretas, óleo de motor e ratoeiras.

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E, em seguida, uma estrutura de metal e vidro do século 19 se agiganta na frente de você. Ele abriga um mercado de alimentos como nenhum outro.

Dentro é um microcosmo da história francesa e suas sucessivas ondas de imigração. Franceses parisienses-nascido com tatuagens em seus braços misturar com étnicas Português e italianos cujas famílias emigraram para a França há um século. Comerciantes franceses Árabe que possuem cartões de identidade francesas em seus bolsos e arabicidade em suas vozes servir os clientes de Camarões e as ilhas Antilhas que se mudaram para a França.

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Aqui, os comerciantes e os clientes (não importa o que sua religião, idade, cor da pele ou país de origem) parecem ter dois objetivos comuns: compra e venda de produtos alimentares e antecipando o prazer que vem com a cozinhar e comer uma refeição da tarde de domingo.

A maioria dos compradores são mulheres. Eles se dividem em três categorias gerais: francesas da classe trabalhadora nas calças de brim que olham como se eles permanecem ligados às raízes da cidade como um centro industrial de esquerda; mulheres de ex-colônias da França na África sub-saariana, vestidos de confecções de impressão brilhantes e cocares correspondentes, que carregam seus bebês em suas costas; e mulheres franco-árabes, alguns em lenços de cabeça, outros não.

A mercadoria apela para os vários círculos eleitorais. Um domingo eu trouxe Alain François, o proprietário do restaurante nas proximidades Coq de la Maison Blanche. Ele nunca tinha visitado o mercado e foi imediatamente atraído para a cabeça de um porco de sorriso com orelhas viradas para cima em uma barraca de carne de porco.

"Ahhhh, que é uma bela cabeça," Sr. François ronronou. Nós assistimos com espanto como um fornecedor fêmea levantou-se por muito tempo, branco, cordas viscosas (intestinos de porco) que seriam utilizadas como invólucros para morcillas Índias Ocidentais.

Então o Sr. Francois identificado para me o fígado, o coração, a língua, estômago, pulmões e rins, alinhadas em fileiras. "Isto é como nos velhos tempos, quando todas as partes do animal seria comido", disse ele. "Nada é deixado para o lixo."

Algumas barracas de distância, três mulheres argelino-nascidos estavam fazendo galettes salgados recheados com legumes e carne, uma refeição para 2,50 euros (cerca de 3,15 dólares).

Um italiano que dirige sua barraca com sua filha ofereceu amostras de pecorino siciliano Romano com pimento vermelho e uma versão Abruzzese suave de um macaron de amêndoa. Quando eu lhe disse que tinha um tempo difícil encontrar uma fonte em Paris para Averna, um digestivo da cidade siciliana de Caltanisetta, a casa dos meus avós paternos, eles disseram que iriam pedir para mim.

Claude Lambert, solitário açougueiro cavalo do mercado, não apenas vender carne de cavalo para assados ​​e hambúrgueres. Ele também coloca a carne de cavalo em sua mortadela caseiro. "O cavalo é um animal muito saudável", disse Lambert, que é dono de Boucherie Chevaline (o cavalo Butcher) em Coudun, França. "O cavalo tem menos gordura do que outras carnes vermelhas."

Eu não estava convencido. A única vez que eu conscientemente comeu carne de cavalo estava em uma excursão da ex-União Soviética com Warren Christopher, que foi secretário de estado no momento. Chegamos em Almaty, no Cazaquistão após a meia-noite, e era tanto uma paprika guisado de carne de cavalo ou a fome. Já foi o suficiente.

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Em seguida, o peixe! Você não vai encontrar muito sofisticado peixes centro-Paris como bifes de atum ou linguado aqui. Mas os polvos gigantes, a carpa de gordura, as montanhas de enguias são baratos. Há um peixe chamado Atlantic vieille com esses rabiscos laranja brilhante bizarras e manchas que quando o nosso amigo Valerie Sherman estava visitando de Nova York, ela fotografou-lo.

Quitandas oferecer vegetais de raiz do tamanho de melões, com nomes como inhame e igname. Um merceeiro me deu um monte de folhas verde-cinza frescos eu não reconheci. Ele me disse para cheirar. Licorice. As folhas acabou por ser o absinto, usado em recheios marroquinas e ensopados e adicionado ao chá de menta.

Mas mais importante do que descoberta culinária é o preço: 15 € vai comprar três pequenas galinhas-d'angola; € 10, 4 coelhos; 6 €, 2 quilos (quase 4 1/2 libras) de moela de frango picado. Durante a temporada de espargos, espargos brancos estavam vendendo em St.-Denis por 10 euros por quilo, em comparação com 32 euros no centro de Paris. (OK, os espargos aqui não eram "calibrées" -. Combinados de acordo com o tamanho da maneira que eles estariam no Boulevard Raspail)

Conforme se aproxima o tempo de fechamento, 13:30, muitos comerciantes cortar seus preços e gritar os negócios: "Alho-porro, alho-poró, alho-poró, 1 €, 1 €, um euro e eles são lindos, também!" Ou "Cinco quilos de tomates, Madame, metade do preço! "

Alguns dos veteranos, como Jacqueline Buridant, encontrar o ambiente global e transtorno inquietante. Ms. Buridant ainda vem toda semana para vender seus pães integrais, como ela primeiro fez há 50 anos, mas reclama que, nos velhos tempos, St.-Denis foi "top". Agora, ela disse, "Talvez 15 ou 20 dos comerciantes são bons, o resto são zero. "

Outros que têm crescido no mercado têm feito as pazes com sua transformação. Pascale Guigardet, 48 anos, administra um box de especiarias propriedade de uma família com o marido antilhano-nascido, Ali Benabbou. Ela veio aqui como uma criança para ajudar a sua mãe, e assumiu o negócio há oito anos.

Ela se lembra de quando o mercado foi maior classe, quando os mercadores fora vendido Francês-feitos sapatos de couro real e as crianças não se atreveu a tocar a mercadoria. Mas ela ainda tem prazer em misturar molhos para clientes especiais e instando-os a cheirar profundamente em frascos cheios de promessa de culinária: anis estrelado, flores de camomila, baunilha feijão, gergelim preto, hibiscus. E muito mais.