Pagando a homenagem a Borgonha e Michel Lafarge

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Pagando a homenagem a Borgonha e Michel Lafarge




Foi uma cena aparentemente incongruente: 55 gastrónomos mundanas que tinham viajado para Nova York a partir de todas as partes do país subindo para aplaudir um agricultor de 86 anos de idade, em um dos melhores restaurantes de Manhattan. Apenas em vinho fazer os mundos da agricultura e consumo conspícuo colidir com tal reverência alegre, especialmente quando o vinho Burgundy é o agricultor que Michel Lafarge.

Ao longo dos últimos 25 anos, o mundo tem caído no amor com Burgundy - os vinhos, as pessoas ea cultura. Talvez ninguém tenha encarnado o fascínio de Borgonha bem como Michel Lafarge, cuja família propriedade em Volnay faz vinhos que os amantes da Borgonha prêmio por sua profundidade, beleza soulful. São vinhos modestos no melhor sentido da palavra, não vistoso, mas respeitoso e expressiva de seus terroirs, gracioso, dignas e totalmente cativante.

Foi assim que o Sr. Lafarge estava diante de uma sala lotada no mês passado em Bâtard, com Frédéric e Chantal Lafarge, seu filho e filha-de-lei, e seus sócios na propriedade, celebrando a vindima 65 atuou em o que é agora chamado Domaine Michel Lafarge. O jantar destaque da noite de La Paulee de Nova Iorque abertura, homenagem de Daniel Johnnes à Borgonha.

Antes que a noite terminasse, a multidão foi tratada a 15 vintages da Lafarge, três brancos e 12 vermelhos, variando a partir de 2011 volta a 1953, acompanhado pelo ocasionais pouco de sabedoria emitido em francês pelo Sr. Lafarge e traduzido pelo Sr. Johnnes.

"Foi melhor do que gastar meu tempo com o vinho ao invés de estudar Inglês", disse ele.

Mr. Lafarge, com um choque de cabelo branco rebelde, movia-se lentamente, mas sua postura era reta e sua voz forte. Ele usava um casaco de lã empate e esporte modelado que uma suspeitos não haviam deixado o armário tudo o que muitas vezes ao longo dos anos. Se a maioria no jantar tinha vindo para o vinho, mais do que alguns tinham vindo para o homem.

Jim Clendenen, o titular de Au Bon Climat, uma vinícola pioneira em Santa Barbara County, chamado Mr. Lafarge um mentor e recordou sua primeira viagem à Borgonha em 1981, quando ele conheceu vários vignerons lendários. "Michel Lafarge e Henri Jayer foram os dois maiores produtores de vinho que conheci", disse ele. "Ele é a Velha Guarda, no sentido mais positivo, ainda que um agricultor, um homem humilde da terra."

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Mesmo assim, ele esteve sempre à frente de seu tempo. Em meados do século 20, Borgonha, junto com a maioria do resto da França, abraçou a agricultura química, mas o Sr. Lafarge disse que nunca usou produtos químicos ou venenos nas vinhas. Ele foi um dos primeiros na Borgonha, em 1995, a experiência com a viticultura biodinâmica. Muitos têm seguido.

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Borgonha, Bordeaux e Champagne são referências de vinho mais importante do mundo. Estes dias, Bordeaux e Champagne chamada à mente formalidade cortês, saraus elegantes e riqueza, imagens regiões cujas propriedades famosa muitos são agora propriedade de empresas de artigos de luxo merecido.

Mas Burgundy sempre foi conhecido como um lugar de pequenas propriedades familiares, simbolizada por botas enlameadas e adegas antigas, em vez de Hermès laços e diretores de marketing. Mesmo se os vinhos Lafarge agora são vendidos em todo o mundo, e alguns vignerons tem BMWs estacionados perto de sua tratores, a maioria, e Mr. Lafarge em particular, permanecem dedicados à sua terra, sua comunidade, suas tradições e os seus vinhos.

O domaine Lafarge foi estabelecida por seu grande-bisavós no início do século 19, e que tem sido trabalhado por Lafarges desde então, com Frédéric, 56, cuja primeira safra foi 1978, e Chantal o próximo na linha.

"Esse tipo de tradição é algo que nós realmente não sei muito sobre nos Estados Unidos", disse Johnnes.

La Paulee estava comemorando o seu próprio aniversário, 15 anos desde que o evento no qual o Sr. Johnnes primeiro adaptou uma tradicional festa da colheita em Meursault para uma audiência americana. Ela cresceu para ser uma das celebrações de vinho mais populares do país.

La Paulee e Mr. Johnnes, que também é o diretor de vinhos Dinex Grupo de Daniel Boulud e um importador, têm sido fundamentais para espalhar a palavra sobre a magia de Borgonha e, aliás, a criação de uma demanda que tem impulsionado os preços do mais premiado garrafas a níveis absurdos.

Por mais difícil que seja de acreditar, Borgonha tinha quase nenhum mercado nos Estados Unidos na década de 1980. Hoje, ele é tão popular que os coletores são abundantes, os leilões de definir periodicamente os registos de vendas de garrafas velhas, eo preço de terra privilegiada vinha disparou, particularmente os melhores sites de Grand Cru e Premier Cru, o topo da hierarquia borgonhesa de terroir. Já não são transações de terra estritamente local. Empresas e magnatas estão todos à procura de um pedaço de Borgonha.

"Quando alguém quer alguma coisa aqui, eles vão pagar qualquer preço", disse Becky Wasserman, um corretor de vinho americano na Borgonha que já trabalhou com o Sr. Lafarge e sua família por quase 40 anos.

O perigo para a Borgonha é que se o governo estabelece a base para o imposto sucessório por avaliação de terrenos às taxas elevadas de fora estão dispostos a pagar, torna-se impossível para pequenas propriedades familiares a serem passados ​​para a próxima geração. Os impostos são simplesmente demasiado elevado, e pequenas propriedades pode ser colocado na posição de ter de vender a terra para pagar os impostos. A popularidade que tem levantado Burgundy pode ameaçar as pequenas propriedades familiares que são sua alma.

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"É um assunto sério", disse Lafarge. "As tradições podem desaparecer."

A situação não é ainda terrível. Pequenas propriedades pode incorporar ou organizar-se em maneiras de evitar os impostos. Mas isso pode criar outros problemas, particularmente quando vignerons deve responder a um conselho composto por aqueles com objetivos diferentes de fazer o melhor vinho possível; um primo com dívidas de jogo, talvez.

Tal drama familiar não tem afligido os Lafarges. "Meu pai e eu somos uma equipe muito boa", disse Frédéric Lafarge. "Sempre com o meu pai, se temos duas ideias, discutimos isso até que tenhamos um."

Naquela noite, no Bâtard, o clima era brilhante e festivo como o jantar e vinhos foram servidos. Os Lafarges, que são democráticos na sua produção, fazer uma grande variedade de Burgundies acessíveis, mas os vermelhos que bebem, a maioria Volnays e também um Pommard e um par de Beaunes, foram todos crus premier, novas safras que são executados até US $ 300 por garrafa .

A 2005 Volnay Mitans foi lindamente perfumado, mas muito jovem para beber agora. A 2000 Volnay Caillerets, um vintage não considerado ótimo, mas ainda cheio de vinhos agradáveis, foi gracioso e delicioso, já mostrando um pouco de idade, enquanto um 1999 Volnay Clos du Château des Ducs, um vintage mais firme, era mais rico e mais substancial, embora não tão evoluído.

O contraste em safras, bem como sites de vinha foi fascinante. A 1991 Beaune Grèves, uma safra difícil, foi earthier do que os Volnays mas ainda adorável, com um belo aroma de framboesas. A 1985 Pommard Pezerolles foi excelente, mais resistente do que uma Volnay, como Pommard deveria ser, mas complexo com um toque de couro para o aroma. Uma '83 Volnay Clos des Chênes, também um vintage difícil, era leve, perfumado e gracioso, mas muito pálido.

"Foi um grande sucesso em um mau vintage," disse o Sr. Lafarge. "Você não pode perder em um grande vintage. O que é importante para um vigneron é fazer bem nas safras medíocres. "

Ele certamente não perca, em 1978, um ano excelente. O Clos des Chênes era um vinho para desmaiar mais, longo, profundo e complexo, maravilhosamente perfumado e delicado, mas com poder de permanência real.

No vinho é realmente a intenção de durar 50 anos ou mais, embora muitos fazem. Ainda assim, quando você abre uma garrafa velha, é uma aposta. Ele pagou com uma luz, gracioso '66 Clos des Chênes, cheio de doce aroma de fruta da framboesa, um lindo, complexo '64 Clos des Chênes. Não tanto para um '59, que tinha um aroma medicinal off-putting, mas um '53 foi extraordinária: pura, intensa ainda sem peso, cheio de fruta, mas complexo e delicioso. Foi um vintage da qual o Sr. Lafarge era particularmente orgulhoso.

"Ele não foi reconhecido como um grande vintage, mas é uma verdadeira surpresa, e eu queria compartilhá-lo", disse ele.

A sucessão é o problema mais grave em qualquer domaine familiar, eo Sr. Lafarge parecia contente que não apenas seu filho e filha-de-lei continue, mas que a sua filha Clothilde, agora com 22 anos, também estava pronto para participar.

"Eu tenho trabalhado muito duro para o domaine", disse ele. "Saber que há uma sucessão me faz muito feliz."