Nova respeito por um Vermelha Italiana

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Taurasi, ITALY - Enquanto alguns europeus vêem a Grécia como um devedor caloteiro, os gregos foram realmente doadores generosos quando se trata de vinho. Talvez em nenhum lugar isso é mais aparente do que em Campania, região sul italiano que envolve a expansão de Nápoles.

Os nomes dos dois maiores variedades de uva de Campânia - a aglianico vermelho eo branco Greco di Tufo - atestar a sua origem supostamente helênicos. ("Aglianico," disse al-Yahn-i-co, é uma corruptela de "ellenico", a palavra italiana para "Greek").

Enquanto evidências científicas de ligações directas pode ser esboçado, os produtores locais estão convencidos de que estas uvas foram trazidos para Campania pelos gregos antigos. No entanto, agora eles são considerados italiano - duas das centenas de variedades indígenas que dão vinhedos do país a sua extraordinária diversidade.

"Este é o centro cultural para o início europeus de viticultura", disse Piero Mastroberardino, que dirige uma vinícola de mesmo nome na cidade de Atripalda que tem sido um porta-estandarte para os vinhos e castas, de Campania. "Não há muitos lugares que tiveram a oportunidade de crescer suas variedades originais nas vinhas originais para um período tão longo."

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Greco di Tufo, que equilibra florais, aromas de mel com uma acidez tonificante, é um dos vários brancos intrigantes de Campania. Em uma visita recente, eu provei bons exemplos de Mastroberardino e outro gigante da região, I Feudi di San Gregorio, bem como de equipamentos mais recentes, menores, como Pietracupa e Cantine dell'Angelo.

Meu foco, no entanto, foi os vermelhos de Campania. Enquanto aglianico é geralmente considerada um dos três nobres uvas vermelhas italianas, ficou muito menos respeito do que nebbiolo, a variedade por trás Barolo e Barbaresco, e sangiovese, o principal ingrediente de Chianti e Brunello di Montalcino. Mas isso está começando a mudar.

Como nebbiolo e sangiovese, aglianico pode ser um cliente ornery quando jovem. É difícil, tânico e alcatrão, com amplo acidez. Deixa-lo estagiar uma década ou mais, embora, eo vinho amacia e abre, revelando todos os tipos de aromas anteriormente ocultos, incluindo flores secas, ameixas, especiarias e amargo citrino.

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Assim como outros graves tintos italianos, aglianico também exige ser servido com comida - de preferência um rico, ragù de carne.

Enquanto muitos dos melhores produtores em Campania são startups relativamente recentes, Mastroberardino tem vinhos à base de aglianico em suas adegas que remontam quase um século, uma prova de capacidade deste variedade de idade. A Radici Riserva 1999, superior aglianico de Mastroberardino do denominazione Taurasi, ou denominação, estava apenas começando a lançar seu mau humor adolescente, quando eu provei.

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Aglianico é cultivada amplamente em todo sul da Itália, mas é em Campania que a variedade atinge suas maiores alturas, especialmente em torno da aldeia morro de Taurasi, o ponto focal vitícola da região interior conhecido como Irpinia.

Taurasi é valorizada pela sua altitude e seus solos vulcânicos. Os vinhedos subir para mais de 500 metros, ou 1.640 pés, proporcionando dias quentes e ensolarados e noites frias; apesar da localização a Sul, as uvas amadurecem lentamente, e alguns produtores colher bem em novembro - mais de um mês depois de as uvas foram colhidas em áreas mais ao norte, como a Toscana.

Taurasi é uma das poucas aldeias em Irpinia, que foi poupado danos catastróficos em um terremoto de 1980. Ele também tem preservado as suas vinhas; um deles, de propriedade de I Feudi di San Gregorio, é dito para conter vinhas que são mais de 200 anos de idade.

Estas plantas incríveis, que sobreviveram à praga da filoxera, um piolho raiz que dizimou muitos dos vinhedos da Europa no século 19 e início do século 20, se parecem mais com árvores de carvalho que videiras. Seus enormes, troncos espaçados subir quatro ou cinco metros e suportar ramos vigorosos que formam copas generosas de folhas.

Cultivar uvas desta forma permitiu que os agricultores em séculos anteriores de usar a terra debaixo de outras culturas. A idéia de que as uvas sozinho - e uvas aglianico, em que - poderia proporcionar uma vida é uma noção relativamente recente na Campânia.

Na década de 1980, quando Silvia Imparato foi degustação de vinhos com um círculo de amigos em Roma, Bordeaux foi toda a raiva. Ms. Imparato foi um fotógrafo bem conhecido na capital italiana, mas terras da família ainda possuía em San Cipriano Picentino, perto da cidade movimentado porto de Salerno.

"Uma noite, foram particularmente alegre, e nós dissemos: 'Vamos tentar fazer um Bordeaux, no Sul da Itália", disse ela.

Então a Sra Imparato e seus amigos, trabalhando nos fins de semana, plantada cabernet sauvignon e merlot, as principais variedades de Bordeaux, mantendo um pouco de aglianico, que já vinha crescendo em sua propriedade. As primeiras safras de seu vinho, Montevetrano, rapidamente atraiu a atenção de críticos internacionais, eo preço subiu nos dígitos triplos.

Mais recentemente, vinhos italianos feitos a partir dos chamados variedades internacionais como cabernet e merlot ter caído em desuso entre os colecionadores e conhecedores. Na verdade, Montevetrano nunca foi realmente um Bordeaux disfarçada; ele tem um entusiasmo balsâmico, talvez do aglianico na mistura ou do terroir diferente, que o diferencia.

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"Montevetrano é de que a terra, sob aquele céu, a partir deste coração", disse Imparato, apontando através de seus vinhedos.

Ainda assim, em um sinal de quanto respeito aglianico ganhou nos últimos anos, a Sra Imparato tem vindo a aumentar a sua presença no Montevetrano. Originalmente 10 por cento da mistura, esta subiu para cerca de 30 por cento, disse ela.

No próximo ano, a Sra Imparato planeja introduzir um novo vinho, feito inteiramente de aglianico. Chamada Core, o que significa "coração" no dialeto local, ele combina as uvas de suas videiras com alguns dos vinhedos geridos por Riccardo Cottarella, um enólogo de consultoria que trabalha com um número superior de propriedades italianos.

Poucos anos depois de Ms. Imparato entraram no negócio do vinho, um projeto semelhante tomou forma ao norte de Nápoles, em San Carlo di Sessa Aurunca, nos flancos de um vulcão extinto. A propriedade, Galardi, foi criada por um grupo de primos amantes de vinho como uma linha lateral, em uma área que não foi conhecida por produzir grandes vinhos. Agora de Galardi Terra di Lavoro é o vinho cult mais procurados de Campania.

Ao contrário Montevetrano, Terra di Lavoro foi principalmente aglianico desde o início, embora esta variedade é misturado com uma uva mais suave chamado piedirosso. Terra di Lavoro é um invulgarmente saboroso, o vinho complexo, com nenhum fruto óbvio, mas grande comprimento e sofisticação.

"Para fazer um vinho ruim em Campania agora, você realmente tem que querer fazer isso, porque não há muita ajuda", disse Arturo Celentano, um dos primos que correm Galardi, referindo-se a consultores como o Sr. Cottarella, que também trabalha com essa propriedade.

"O difícil hoje," Mr. Celentano acrescentou, "é para ir de um bom para um grande vinho."

Inspirado nos exemplos de Montevetrano e Terra di Lavoro, mais e mais viticultores estão tentando. Alguns dos melhores vinhos aglianico eu provei na minha visita eram de produtores que têm apenas um punhado de safras de seus nomes.

Estes incluem Luigi Tecce e Quintodecimo, criado por um enólogo viajar, Luigi Moio, na área de Taurasi. Produtores mais estabelecidos, como Contrade di Taurasi e eu Feudi di San Gregorio levantaram seu jogo, fazendo aglianico com finesse surpreendente e menos da fanfarronice oaky que marcou muitos vermelhos de Campania uma ou duas décadas atrás.

Eu até provei alguns vinhos à base de aglianico interessantes de áreas costeiras da Campania, como a Península de Sorrento e Amalfi, onde as vinhas, por vezes, parecem mais como um suporte para fotos turísticas do que uma fonte de produção sério.