Beaujolais, livre de Clichés

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Beaujolais, livre de Clichés




Atualizado | 05 de maio de 2014

Wine School, uma coluna mensal, convida-o a beber vinho com Eric Asimov. Em cada parcela, o Sr. Asimov escolhe um tipo de vinho para você experimentar em casa. Depois de um mês, o Sr. Asimov lança sua reação aos pensamentos e questões do vinho e endereços dos leitores. Atribuição de março foi de Bordeaux. Atribuição de abril foi Beaujolais; Sr. Asimov compartilha seus pensamentos sobre este vinho abaixo.

Porque o vinho pode parecer tão misterioso, e porque oferece uma experiência que pode ser difícil de articular, torna-se fácil para voltar a cair a sabedoria convencional.

"O que é que cheiro estranho no vidro da riesling mais velho que acabamos derramado?" Você pode perguntar. As chances são, alguém vai responder, "Gasolina", uma oferta inoperante que a avaliação veio de alguma descrição de segunda mão do vinho. (A maioria dos americanos não usaria um termo britânico como "gasolina", a menos que eles foram repetindo algo que tinha lido ou ouvido.)

E assim é com Beaujolais, o tema desta edição do Wine School. É um vinho preso com demasiada frequência por clichês, confinado por expectativas, retido por um passado duvidoso que deixa muitos hesitantes em abraçar tudo o que as melhores garrafas têm para oferecer.

Beaujolais, livre de Clichés

O objetivo do Wine School é lançar essas expectativas que podem moldar nossas respostas e limitam o crescimento da confiança e facilidade. Junto a cada mês, vamos explorar um determinado tipo de vinho. A idéia é beber, não gosto, com curiosidade e atenção, em seguida, para compartilhar pensamentos e insights. A esperança é que com o tempo esse tipo de beber vinho considerado levará a uma compreensão do que você gosta, o que você não gosta e por quê, e que irá incentivar todos nós a afiar nossas observações e re-examinar os nossos pressupostos.

Poucos vinhos exigir um re-exame como mais de Beaujolais. Aqui está um exemplo de por que:

"A beleza do Beaujolais para mim sempre foi a sua simplicidade e sua faixa de preço", disse um leitor, Al Jiwa de Toronto. "Hoje em dia, no entanto, o ponto de preço é muito maior do que costumava ser, enquanto sua qualidade, tão agradável quanto ele pode ser, é simples, oferecendo muito pouco complexidade para não mencionar não oferecendo nenhuma ageability."

Al Jiwa é certo, mas também muito errado.

Beaujolais era uma vez um vinho maravilhosamente simples: luz, alegre, saciar a sede e barato. Ele foi o acompanhamento perfeito para o rico, gordo cozinha de Lyon, onde tanto Beaujolais foi engoliu em bouchons convívio, servido em garrafas tradicionais claros, grossos chamados "potes". Em seu livro, "Aventuras na Rota dos Vinhos", a importador Kermit Lynch escreve com amor e saudade sobre estes vinhos, mas também com raiva sobre o mercado de massa, vinho confected que muito do Beaujolais viria a se tornar.

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No último trimestre do século 20, Beaujolais tomou o sucesso do marketing mundial de Beaujolais Nouveau, com base em um costume local pitoresco de celebrar a colheita com um vinho recém-feitos, e correu com ela para o abismo. A produção em massa e distribuição global transformou a região e sua imagem.

As práticas tradicionais de baixos rendimentos de colheita de uvas cuidadosamente cultivadas, devidamente amadurecidos foram abandonados. Em vez disso, os rendimentos foram muito maior, e as uvas cultivadas quimicamente foram colhidas cedo para evitar o risco de mau tempo. O suco diluído foi manipulada, reforçado e estabilizado na adega para suportar o transporte. O vinho provei cristalizadas e artificial. E assim, Beaujolais Nouveau tornou-se o equivalente vínico de tomates quadrados. No entanto, manteve-se barato.

Quando o mercado de Beaujolais Nouveau caiu, a região entrou em crise. Tal uma elevada percentagem de Beaujolais em si tinha dado sobre a produção de Nouveau que era incapaz de se adaptar. A identidade da região embaçada e sua reputação nublada.

Felizmente, ao longo dos anos, um pequeno grupo de produtores tinham em vez focado em fazer os melhores vinhos possíveis a partir de uvas cultivadas naturalmente e de criação meticulosamente. Embora o maior mercado para Beaujolais naufragou, esses produtores tinham ganhado um pequeno, mas dedicado seguinte. Ao fazer um volume menor de vinhos muito superiores, e cobrar mais por eles, eles demonstraram um caminho em direção a um futuro de sucesso para a região.

Esta visão de Beaujolais é o nosso foco na Escola do Vinho. Claro, há uma abundância de mercado de massa Beaujolais. A grande maioria do Beaujolais produzido sem dúvida, se enquadra nessa categoria. Mas não os vinhos que estão bebendo, e isso é onde eu ter problema com Al Jiwa e outros que ecoaram esses comentários.

Grande Beaujolais hoje transcende as simples vinhos do velho e barato, os vinhos do presente do mercado de massa. Pode ser complexo, e é digno de idade. Mas grande Beaujolais permanece alegre, o que, em minha mente, pelo menos, ela se conecta com aqueles muito diferentes vinhos que o Sr. Lynch exaltadas.

Hoje, excelentes produtores de Beaujolais abundam. Eu incluí dois deles entre os três vinhos que sugeri: 2011 Juliénas partir de Michel Tête Domaine du Clos du Fief e em 2011 Côte de Brouilly a partir de Jean-Paul Brun Terres Dorées. O terceiro vinho foi um pouco de um compromisso. Em um esforço para escolher um vinho que seria mais fácil de encontrar, eu selecionei os 2.011 Beaujolais-Villages de Louis Jadot, um vinho para o mercado de massa, que não deixa de ser bem feita. Nem todos vocês foram capazes de encontrar esses vinhos, mas eu estava muito feliz que muitos foram capazes de transformar-se igualmente boas escolhas.

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Tanto o Tête eo Brun é o que é conhecido como cru de Beaujolais, vinhos de 10 aldeias no norte da região de Beaujolais pensado para ter terroirs distintas o suficiente para que seus nomes sejam denominações. Além de Côte de Brouilly e Juliénas, os outros são Brouilly, Chénas, Chiroubles, Fleurie, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié e St.-Amour. Terroirs com teoricamente menos potencial do que o pilar pode ser chamado de Beaujolais-Villages ou, no fundo, planície Beaujolais. Estes vinhos não são necessariamente ruins. Plain Beaujolais de produtores como Brun ou de Pierre-Marie Chermette Domaine du Vissoux pode ser absolutamente delicioso, pura e direta.

A maioria dos leitores que foram capazes de experimentar todos esses vinhos manchado imediatamente as diferenças entre os Beaujolais-Villages e cru de Beaujolais. O Jadot era mais simples, com sabores de frutas suculentas e uma textura suave e sedosa. Como cada um destes vinhos, foi transformada quando servido com comida. Um leitor, Lixin Cheng a partir de Calgary, Alberta, foi inicialmente decepcionado com a Jadot, encontrando-fina e plana, com aromas que lembram de cidra. Mas então veio o costeletas de porco: "Isso foi quando o vinho teve uma súbita mudança de personalidade! Mesmo que o nariz permaneceu o mesmo, o sabor se tornou mais firme e a textura mais aveludado ".

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Para mim, o vinho foi bastante agradável. Eu encontrei aromas de frutas vermelhas maduras, que foram ecoadas pelos sabores. Era simples, mas não particularmente animado. Jadot, aliás, também faz muito bom Chénas, Morgon e Moulin-à-Vent.

Eu encontrei os dois cru de Beaujolais muito mais interessante, e eu acho que a maioria dos leitores concordou. Eu tive os Juliénas muitas vezes, e ele sempre me faz sorrir. É contagiante alegria: brilhante, suculento, puro, da terra e picante. Os sabores eram mais complexos do que os aromas, e se ele não era tão sedoso como o Jadot, que tinha mais substância e profundidade.

Por outro lado, eu encontrei a Côte de Brouilly ter um aroma baga quase severo, com uma qualidade de terra pedregosa que é muitas vezes referida como "mineral". Este vinho teve gravitas, uma palavra raramente associada com Beaujolais. Não foi imediatamente convidativo como o Juliénas mas fascinante, complexo na boca, cheia de sabor ainda não pesada. Fez-me pensativo e contemplativa, mas era inerentemente animado e no final flutuante. Eu amei este vinho também.

Ao discutir Beaujolais no mês passado, pedi leitores a considerar o que as emoções foram evocadas por beber estes vinhos. Pode ter parecido uma pergunta estranha para perguntar como nós fazemos exame frequentemente, uma abordagem fato-pesado hiper-racional ao vinho. No entanto, eu acredito que nós subestimamos a potência da nossa resposta emocional, e Beaujolais foi uma boa oportunidade para discutir isso porque parece tocar as emoções diretamente.

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Não muitos de vocês expôs sobre este ponto, mas quem fez reafirmou a natureza despreocupada inerente de Beaujolais. Do Juliénas, Janet de Nova York disse: "Fez-nos sentir alegre e feliz, como a primavera está aqui", enquanto Sally Kral de Ithaca, NY, encontrei um 2009 Côte de Brouilly ser "comemoração."

Mesmo assim, muitos leitores entenderam que os dois Beaujolais cru eram vinhos graves, não pesado, mas não ninharias como os clichês teria. Eles podem ser complexas, e, sim, eles podem envelhecer. Aqueles massa-mercado Beaujolais, que são filtrados, estabilizado e pasteurizado? Não, eles foram desnaturados e, como refrigerantes, têm uma data de validade. Mas bom Beaujolais tem a capacidade de crescer e evoluir. Eu estive recentemente desfrutar de alguns 2.005 Morgons. A questão de saber se a idade e por quanto tempo é uma questão de gosto.

Quanto ao custo, bem, sim, bom Beaujolais é mais caro do que costumava ser. O Tête foi de US $ 23 ea Brun US $ 22, que eu considero inteiramente razoável dada a sua qualidade, embora Morgons de Jean Foillard, outra excelente produtor, agora estão vendendo a varejo por US $ 40. Isso não é um vinho barato. Mas, dada a qualidade, é escandaloso?

Isso me lembra a comida enigma chinês. Mesmo que chinês é uma das grandes cozinhas do mundo, muitas pessoas, condicionadas por anos de comida chinesa barato, esperar que seja barato e não vai pagar mais. Assim, muitos restaurantes chineses ficar barato e medíocre, e muitos bons chefs chineses trabalham vez em bares de sushi.

Sua próxima missão: Sancerre.

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Anteriormente na Escola do Vinho ...

Em abril, os leitores foram designados para investigar Beaujolais. Você pode participar da conversa sobre este vinho, respondendo às perguntas que Eric Asimov coloca abaixo.



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perspectivas de leitor

Eric Asimov, The New York Times
crítico de vinhos, falou sobre
Beaujolais em abril. Experimente uma das
garrafas listadas aqui e como você tenta
eles, pergunte a si mesmo estas perguntas.

Sabor e aroma

Será que os sabores se alinhar com os aromas? Cheirar o vinho, então prová-lo. São os sabores que você esperava, dado os aromas? Ou será que eles surpreendê-lo? Que são mais dominantes?

Textura

Descreva a sua textura. Como é que o vinho se sentir em sua boca? Será que ela sente vivo e vibrante?

As qualidades intangíveis

Que emoções vêm de beber este vinho? Separe a catalogação racional de características. Como é que este vinho fazer você se sentir?

responder

Beaujolais é um vinho muito mais descontraído do que Bordeaux. Não se preocupe com decantação, ou servindo-o no vidro perfeito. É versátil com alimentos. Meu palpite é que você vai encontrar muito mais prazer nisso inicialmente. Preste atenção especial aos seus aromas, bem como os seus sabores. Será que vai mudar tanto no vidro ao longo do tempo e com alimentos como o Bordeaux? Isso é algo digno de nota. Aqui estão algumas outras perguntas:

Cheirar o vinho, então prová-lo. São os sabores que você esperava, dado os aromas?

Como é que o vinho se sentir em sua boca? Será que ela sente vivo e vibrante?

Que emoções vêm de beber este vinho? Como é que este vinho fazer você se sentir?

Tal como acontece com o Bordeaux, vou sugerir três vinhos para procurar.

Domaine du Clos du Fief / Michel Juliénas Tête de 2011 (Louis / Dressner, New York), 23 dólares.

Jean-Paul Brun / Terres Dorées Côte de Brouilly 2011 (Louis / Dressner), 22 dólares.

Louis Jadot Beaujolais-Villages 2011 (Kobrand, Purchase, NY), US $ 14.

Os dois primeiros são Cru Beaujolais, 10 aldeias pensado para ser distinto o suficiente para que seus nomes são denominações. São eles: Brouilly, Chénas, Chiroubles, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas, Morgon, Moulin-à-Vent, Régnié e St. Amour. O terceiro é uma classificação inferior, Beaujolais-Villages, mas é feita em maior quantidade e pode ser mais fácil de encontrar.

Dito isto, o Beaujolais cru será geralmente mais complexa e intrigante do que Beaujolais-Villages. Se você não consegue encontrar um dos dois eu sugeri, procuram outros desses produtores ou os mencionados na minha avaliação a partir de 2013. Por favor, postar seus pensamentos em nytimes.com/dining, e desfrutar.

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