A Vintner japonês em França

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A Vintner japonês em França




SAINT-Peray, França - "Ooka" significa "grande montanha" em japonês, por isso é justo que quando Hirotake Ooka decidiu deixar a sua Tokyo nativo para assumir a vida de um vigneron francês, ele se estabeleceu em um lugar onde ele iria enfrentar uma luta difícil.

Em Saint-Péray, onde o Sr. Ooka tem a sua adega, e na vizinha Cornas, onde ele é dono de terra, as videiras subir vertiginosamente a partir das margens do norte do Rio Ródano, terraços up-intensificação da escada que assar no calor do verão e tremer de o inverno, quando os Alpes cobertos de neve são visíveis no horizonte.

Esta é a Ardèche, uma parte da França conhecida pelo seu encanto rústico, e por um certo insularidade.

"Em Cornas, eles acham que alguém de Saint-Péray é um estranho", disse Ooka, embora as duas aldeias são apenas dois quilômetros de distância, ou uma e um quarto milhas.

Mr. Ooka não foi o primeiro proprietário da vinha japonesa na França. Suntory, o produtor uísque, adquiriu Château Lagrange em Bordeaux em 1983 e tem investimentos em vários outros imóveis de prestígio na região.

Mas Bordeaux é diferente - uma região voltada para o exterior, cuja economia vinho foi construído sobre o comércio com a Grã-Bretanha séculos atrás. Muitas de suas vastas propriedades vitícolas são propriedade de proprietários absentistas com pouca conexão com a terra. Nos últimos anos, os investidores da China ter adquirido mais de dois castelos dúzia de Bordeaux.

No Rhône, onde o negócio do vinho é largamente controlada por pequenos produtores independentes e empresas de propriedade familiar com antigos laços com o terroir, você não se deparar com muitos vignerons estrangeiros - especialmente não de lugares tão distantes como o Japão.

Mr. Ooka teve sua primeira exposição ao vinho através de uma garrafa de Bordeaux, durante uma viagem à França para fazer trabalho voluntário na década de 1990. Ele disse que "se apaixonou" e decidiu freqüentar a Universidade de Bordeaux para aprender como fazê-lo.

Mas quando chegou a hora de aplicar o que aprendeu, o Sr. Ooka disse que escolheu o Rhône porque ele foi atraído pelas tradições profundamente enraizadas da região e seu estilo mais "artesanal" de vinificação. Este é um lugar onde os vignerons obter suas botas sujas.

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Mr. Ooka tem, efectivamente, tinha uma grande montanha para escalar. Ele comprou um terreno em Cornas em 2002, mas não foi até 2011 que ele era capaz de colher sua primeira safra lá.

Um dia, enquanto o Sr. Ooka estava limpando árvores e arbustos fora os três hectares de terra, cerca de sete hectares e meio, para prepará-lo para o plantio, ele recebeu uma carta contendo uma multa de € 450.000, cerca de 580 mil dólares americanos, com uma ordem de restaurar a trama ao seu estado anterior.

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Como é frequentemente o caso, o funcionalismo francês provou ser mais maleável na pessoa do que no papel, ea multa ea ordem foram retiradas depois que o Sr. Ooka preencheu um documento em falta.

Ainda assim, ele teve que esperar até 2008 para plantar vinhas no site, por causa da regulamentação francesa que restringe a expansão querendo ou não de vinhas. Enquanto primeiro Cornas do vintage do Sr. Ooka foi aguardando seu tempo em sua adega, ele também tem vindo a fazer vinho de terras alugadas, e a partir de uvas que ele compra de outros produtores.

Enquanto espera por sua própria vinha para a produção, o Sr. Ooka também trabalhou com vários produtores de destaque na área, incluindo Thierry Allemand em Cornas. Com o Sr. Allemand, Mr. Ooka aperfeiçoou seu interesse nos chamados vinhos naturais - aqueles que são feitos com métodos de baixa tecnologia e pouco ou nenhum ingrediente à parte a partir de uvas.

Em uma ruptura de sua formação universitária em química, Sr. Ooka tornou-se um purista do vinho natural, rejeitando o uso de qualquer dióxido de enxofre, um conservante amplamente utilizado.

Enquanto o Sr. Allemand também trabalha com pouco ou nenhum dióxido de enxofre, o Sr. Ooka leva ainda mais longe o conceito de "natural", disse o Sr. Allemand, basicamente deixando suas videiras fazer o que quiserem, em vez de intervir para lidar com doenças ou os caprichos do tempo. Este estilo de vinificação resultados em uma expressão muito transparente de cada vintage, mas também carrega um risco considerável. "Quando é bom, é muito bom, mas é uma maneira difícil de ganhar a vida", disse ele.

Vinhos naturais têm atraído um forte apoio no Japão, onde o Sr. Ooka exporta a maioria de sua produção. Os vinhos, vendidos sob o rótulo Domaine de la Colline Grande - "grande montanha" em francês - também são encontrados em Nova York, Londres, Paris e outras grandes cidades.

"As pessoas que vivem nas cidades sujas gostaria de compensar com vinho mais limpo", disse Ooka.

Como seus vinhos ganharam visibilidade em seu país natal, vários outros produtores de vinho japoneses com uma filosofia semelhante já tentou sua mão em fazer vinhos naturais em outras partes da França, incluindo Kenjiro Kagami no Jura e Mito Inoue no Auvergne.

Eu provei alguns dos vinhos do Sr. Ooka em sua adega, anteriormente o bem para um castelo no cimo de uma encosta acima Saint-Péray. É um lugar úmido fresco, coberto com crescimentos espetaculares do molde e cogumelos - uma clara evidência de processos naturais em curso.

Assim como outros vinhos naturais, o Sr. Ooka da mostraram certas imperfeições e idiossincrasias. Alguns deles parecia um pouco volátil, com sabores funky e aromas que normalmente são reprimidas em vinhos mais tecnicamente polido.

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Por causa de sua falta de tipicidade, os vinhos Domaine de la Colline Grande às vezes não conseguem se qualificar para o uso da denominação em que as uvas foram cultivadas.

Ponha de lado seus preconceitos, no entanto, e estes podem ser muito agradável - o tipo de vinhos que aguçar o interesse no próximo gole, ao invés de fazer você pensar muito sobre o último. Eles são maravilhosamente aberto e perfumado, com lotes de puro, fruto animado.

"Há um monte de paixão em suas garrafas", disse Alice Feiring, autor de The Line Feiring, um boletim sobre vinhos naturais. "Acho que, como o melhor dos vinhos naturais hard-core, eles são selvagens, mas convincente. É fácil atribuir características humanas a seus vinhos. "

Um dos meus favoritos foi um 2005 Saint-Péray, um vinho branco feito da uva marsanne, que mostrou uma cor dourada profunda, uma persistência picante e grande frescura, considerando a sua idade. Eu também gostava de um Saint-Joseph de 2010, um vinho tinto feito a partir da casta Syrah; os sabores apimentados que são típicas de uva que foram amaciados por um perfume floral desarmante.

O 2011 Cornas, a primeira safra de vinhas próprias do Sr. Ooka nesta denominação vermelho-vinho, ainda é um pouco rústico. É claro que o vinho vem de exuberantes vinhas syrah jovens e precisa de algum tempo para se acalmar, mas eu acho que as vinhas têm potencial.

"Para fazer vinho sem produtos químicos, você tem que ser paciente", disse Ooka. Em sintonia com a filosofia natural, ele deixa a fermentação acontecer espontaneamente, evitando a adição de leveduras industriais. Como resultado, alguns vinhos parar e iniciar; seu 2010 Saint-Péray só foi completar sua fermentação na Primavera deste ano.

Embora seu estilo de vinificação é não convencional, ele insiste que ele tem raízes profundas na região - mais profundo do que a sua própria. Antes do advento da vinificação industrial na segunda metade do século 20, a maioria de vinhos foi "natural". Agora, junto com um punhado de outros produtores, como o Sr. Allemand e Dard & Ribo nas proximidades Crozes-Hermitage, o Sr. Ooka é levando um revival de vinificação natural do Ródano.

"Eu sou um estrangeiro", disse ele. "Eu vejo o valor da tradição. Eu não estou tentando fazer nada de novo, apenas tentando fazer o vinho como ele é utilizado para ser feita. "

Ele pode ser um estrangeiro, mas seus anos no Vale do Rhône ter-lhe dado uma apreciação para a abordagem francesa ao trabalho de equilíbrio e de vida, em que o vinho tem um papel cultural importante.

"Meus pais trabalhavam o tempo todo e eles não estavam felizes - rico, mas não feliz", disse ele. "Trabalhando nestas encostas é difícil. A rentabilidade é ruim. Mas eu posso ganhar a vida ".